topo changement embrayage sur ma TX
Posté: 08 08 2009 13:47Salut à tous,
Au début des vacances, plus moyen de passer les vitesses, même à l'arrêt, même en roulant, et même moteur arrêté (sauf en forçant
) ; et parfois même plus moyen d'enlever la première en débrayant.
Je me suis lancé dans le changement d'embrayage et c'était bien ça.
J'ai fait quelques photos, pour ceux qui veulent le faire, car c'est pas hyper compliqué au final, même si ça m'a pris 2 jours car je ne connaissais rien à tout ça.
Mais maintenant je connais ça par cœur, et je pourrais le faire en deux fois moins de temps !
. Et éviter les conneries que j'ai faites...
Il faut notamment :
- des goupilles neuves pour les arbres de transmission (diamètre 3 et 5mm, trouvées chez AD)
- des chasses goupilles de 3, 4 et 8 mm
Alors dans l'ordre :
1. Débrancher la batterie.
2. Desserrer les écrous des roues.
3. Lever la voiture suffisamment pour que la boîte puisse passer dessous.
4. Enlever les roues.
Il va maintenant falloir défaire les arbres de transmission COTE boîte UNIQUEMENT, pas côté moyeu de roue.
5. Enlever l'écrou de 16 mm qui maintient les rotules de direction.
Moi j'ai galéré car ce p"#@% d'écrou tournait tout seul, car le cône n'était pas bloqué.
La solution c'est de faire pression sur le haut de la rotule, sans l'écrabouiller, c'est à dire sans faire ce que j'ai fait
ce qui donne
C'est nettement mieux avec ce truc-là par exemple :
6. Puis les 3 (ou 4 selon les modèles) écrous qui maintiennent la rotule supérieure de moyeu (2 de 11mm, 1 ou 2 de 16mm). N'enlevez pas le boulon de 16mm qui tient la barre stabilisatrice uniquement.
Au final ça donne ça : (photo chipée à Steph; j'espère que j'ai bien le droit !)
7. Défaire les attaches en plastique qui tiennent le chemin du fil d'ABS, afin que ça ne tire pas trop dessus.
8. Bloquer aussi l'ensemble moyeu+disque+étrier avec une corde pour pas que ça tire sur le flexible de frein.
C'est tout en ce qui concerne l'arbre de transmission, pas besoin de défaire la rotule inférieure de moyeu, ni de défaire le gros écrou de 30mm qui tient l'arbre sur le moyeu.
9. Enlever les goupilles côté boîte de vitesse, qui maintiennent les arbres de transmission.
Franchement c'est vraiment la m**** quand c'est la première fois que c'est fait depuis 20 ans car c'est tout rouillé.
Moi j'ai mis du W40 pendant la nuit, puis j'ai tapé, pas forcément fort, mais très longtemps, avec des chasses goupilles de 8 puis de 4 et de 3 (3mm correspond à la goupille intérieure, la goupille extérieure qui l'entoure fait 5mm).
ça a fini par venir.
J'emprunte encore une ou deux photos à Steph, car je n'en ai pas fait à ce moment :
10. Puis, comme dit Steph, "Et voilà sans goupille il n'y a plus qu'à tirer dessus et il sort comme un grand"
Puis maintenant il faut virer tout ce qui est accroché à la boîte de vitesse pour pouvoir l'enlever.
11. Enlever le connecteur vert des feux de recul sur la boîte de vitesse côté droit.
12. Enlever le câble du compteur de vitesse et sa goupille blanche, côté gauche.
13. Défaire la rotule de changement de vitesse (c'est une boule qui baigne dans une sorte de gros joint vert - suffit de tirer dessus pour qu'elle sorte).
14. Puis deux boulons de 10 qui tiennent la deuxième tringlerie de changement de vitesse (avec à chaque fois une petite rondelle en haut, deux grandes rondelles en bas).
15. Puis l'écrou de 19 qui tient le verrou de marche arrière, qu'on voit aussi en bas au milieu sur la photo précédente.
Une fois enlevé, il suffit de tirer le tout vers l'arrière.
Attention à l'huile de boîte qui va couler. Pensez à boucher le trou, avec autre chose qu'un chiffon !! Moi j'ai perdu quasiment 1/2 litre pendant la nuit.
16. Un boulon de 16 qui tient un câble de masse à gauche vers l'avant de la boîte, en dessus de la traverse de carrosserie.
17. Un boulon de 13mm qui tient une tresse de masse à gauche vers le milieu de la boîte, avec ses rondelles, notamment une rondelle dentellée côté boîte.
18. Puis défaire le câble d'embrayage de la fourchette, depuis le haut (c'est cool d'être debout !). Il faut deux clés de 19mm pour défaire les deux contre-écrous.
Voilà ce que ça donne une fois le câble enlevé :
19. Enlever le récepteur de câble d'embrayage et le pare-chaleur, qu'on voit sur la photo. Ils sont tenus par 2 boulons+rondelle, de 11 et 16mm, serrés assez forts, et pour lesquels une clé plate à cliquet est plus qu'utile (étant donné leur mauvaise accessibilité).
20. Puis enlever le capteur PMH, tout en haut de la boîte. Suffit juste d'enlever les 2 boulons de 11 + rondelle et de mettre le capteur à l'écart.
21. Enlever 2 boulons de 13 + rondelle qui tiennent le support de silentbloc d'échappement sur la boîte. Puis desserrer aussi le silentbloc par rapport à la patte soudée sur le tuyau d'échappement, en maintant le caoutchouc avec une pince croco.
22. Amener le cric rouleur avec une cale en bois et les positionner sous la boîte.
23. Défaire tous les boulons de 16 qui font le tour de la boîte.
C'est chaud de pas se planter au remontage car toutes les vis n'ont pas la même taille. Voilà le schéma et quelques indications :
24. Enfin il faut défaire les silentblocs qui supportent la boîte. Chacun est maintenu par 3 boulons de 16mm. Attention : longs à droite, courts à gauche. Là aussi une clé plate à cliquet est très utile car les boulons du haut sont très chiants à défaire.
Une photo d'un de ces silentblocs :
25. Puis descendre la boîte avec l'aide de quelqu'un qui manoeuvre le vérin du cric.
Avant de descendre il faut d'abord reculer la boîte pour passer derrière la traverse de direction, tout en évitant que la boîte se coince dans le tuyau d'échappement et dans les silentblocs de support de boîte. Franchement c'est un peu chi*** mais on finit par y arriver.
26. Puis défaire les 6 vis du plateau de pression (clé hexagonale mâle).
Il faudra au remontage les resserrer moyennement fort (soit à la clé dynamométrique, soit à la force que permet le cliquet 1/4 Facom, c'est à dire pas très fort...).
Voilà le volant moteur : vérifier qu'il n'est pas rayé, pas gras, etc.
27. Sur les photos on voit que j'avais déjà monté la bague ("faux roulement") fournie avec le kit d'embrayage Valéo, en l'enduisant de Loctite Freinfilet, et en l'enfonçant au centre du volant moteur avec une douille de 27 et un marteau.
28. Puis remonter le disque et le plateau de pression avec le mandrin de centrage lui aussi fourni avec le kit Valéo :
29. Puis mettre la nouvelle butée de débrayage, avec la graisse fournie par Valéo (ou mieux avec de la graisse graphitée, mais moi j'ai pas réussi à en trouver...). En mettre aussi un peu sur le tube de guidage, sur la fourchette de débrayage. Mais ne pas mettre 2 kg de graisse sinon il finira par y en avoir sur le disque !
30. Puis le moment le plus chi*** : remettre la boîte en place. SURTOUT ne pas toucher la fourchette de débrayage pendant la manip, sinon la butée de débrayage va se barrer et il faudra tout recommencer.
La boîte ne veut pas facilement s'emboîter. A vous de voir, mais je m'en suis sorti sans forcer en mettant un serre-joint en bas à gauche de la boîte (sans le serrer !!!) et j'ai emboîté la boîte par en haut à droite.
31. Puis tout refaire à l'envers.
32. Pour les arbres de transmission, à la repose, mettre de la graisse sur les cannelures du différentiel.
Attention : si les trous pour insérer les goupilles ne sont pas droits, c'est que vous devez faire faire un demi-tour à l'arbre de transmission avant de l'emboîter sur le différentiel (c'est c** mais ces trucs ne sont pas symétriques !!!! Va comprendre).
A la fin, mettre du silicone sur les goupilles pour éviter que ça rouille à l'intérieur.
33. Régler aussi le câble d'embrayage : il faut qu'il y ait un jeu de 3 à 4 mm lorsqu'il est au repos.
34. Pour ceux qui ont perdu de l'huile comme moi, faire l'apoint d'huile de BVM. Pour ça il faut l'outil Facom spécial à tête carrée de 10 mm de côté (trouvé à 20€ à St Etienne chez les spécialistes auto).
35. Mettre du Loctite freinfilet sur les écrous de rotule de direction et de porte-moyeu.
Voilà, un grand merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont donné des conseils (et même aux autres ).
La suite de l'histoire, avec le changement des biellettes de direction, est ici :
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=71&t=15937
ça aussi c'était pas de la tarte...
En espérant que ça en aidera certains à se lancer dans leur changement d'embrayage, et à ne pas aller chez les méchants garages Renault qui nous disent de basarder ça a la casse.
A bientôt.
Bastien.
Au début des vacances, plus moyen de passer les vitesses, même à l'arrêt, même en roulant, et même moteur arrêté (sauf en forçant
) ; et parfois même plus moyen d'enlever la première en débrayant.Je me suis lancé dans le changement d'embrayage et c'était bien ça.
J'ai fait quelques photos, pour ceux qui veulent le faire, car c'est pas hyper compliqué au final, même si ça m'a pris 2 jours car je ne connaissais rien à tout ça.
Mais maintenant je connais ça par cœur, et je pourrais le faire en deux fois moins de temps !
. Et éviter les conneries que j'ai faites...Il faut notamment :
- des goupilles neuves pour les arbres de transmission (diamètre 3 et 5mm, trouvées chez AD)
- des chasses goupilles de 3, 4 et 8 mm
Alors dans l'ordre :
1. Débrancher la batterie.
2. Desserrer les écrous des roues.
3. Lever la voiture suffisamment pour que la boîte puisse passer dessous.
4. Enlever les roues.
Il va maintenant falloir défaire les arbres de transmission COTE boîte UNIQUEMENT, pas côté moyeu de roue.
5. Enlever l'écrou de 16 mm qui maintient les rotules de direction.
Moi j'ai galéré car ce p"#@% d'écrou tournait tout seul, car le cône n'était pas bloqué.
La solution c'est de faire pression sur le haut de la rotule, sans l'écrabouiller, c'est à dire sans faire ce que j'ai fait
ce qui donne
C'est nettement mieux avec ce truc-là par exemple :
6. Puis les 3 (ou 4 selon les modèles) écrous qui maintiennent la rotule supérieure de moyeu (2 de 11mm, 1 ou 2 de 16mm). N'enlevez pas le boulon de 16mm qui tient la barre stabilisatrice uniquement.
Au final ça donne ça : (photo chipée à Steph; j'espère que j'ai bien le droit !)
7. Défaire les attaches en plastique qui tiennent le chemin du fil d'ABS, afin que ça ne tire pas trop dessus.
8. Bloquer aussi l'ensemble moyeu+disque+étrier avec une corde pour pas que ça tire sur le flexible de frein.
C'est tout en ce qui concerne l'arbre de transmission, pas besoin de défaire la rotule inférieure de moyeu, ni de défaire le gros écrou de 30mm qui tient l'arbre sur le moyeu.
9. Enlever les goupilles côté boîte de vitesse, qui maintiennent les arbres de transmission.
Franchement c'est vraiment la m**** quand c'est la première fois que c'est fait depuis 20 ans car c'est tout rouillé.
Moi j'ai mis du W40 pendant la nuit, puis j'ai tapé, pas forcément fort, mais très longtemps, avec des chasses goupilles de 8 puis de 4 et de 3 (3mm correspond à la goupille intérieure, la goupille extérieure qui l'entoure fait 5mm).
ça a fini par venir.
J'emprunte encore une ou deux photos à Steph, car je n'en ai pas fait à ce moment :
10. Puis, comme dit Steph, "Et voilà sans goupille il n'y a plus qu'à tirer dessus et il sort comme un grand"
Puis maintenant il faut virer tout ce qui est accroché à la boîte de vitesse pour pouvoir l'enlever.
11. Enlever le connecteur vert des feux de recul sur la boîte de vitesse côté droit.
12. Enlever le câble du compteur de vitesse et sa goupille blanche, côté gauche.
13. Défaire la rotule de changement de vitesse (c'est une boule qui baigne dans une sorte de gros joint vert - suffit de tirer dessus pour qu'elle sorte).
14. Puis deux boulons de 10 qui tiennent la deuxième tringlerie de changement de vitesse (avec à chaque fois une petite rondelle en haut, deux grandes rondelles en bas).
15. Puis l'écrou de 19 qui tient le verrou de marche arrière, qu'on voit aussi en bas au milieu sur la photo précédente.
Une fois enlevé, il suffit de tirer le tout vers l'arrière.
Attention à l'huile de boîte qui va couler. Pensez à boucher le trou, avec autre chose qu'un chiffon !! Moi j'ai perdu quasiment 1/2 litre pendant la nuit.
16. Un boulon de 16 qui tient un câble de masse à gauche vers l'avant de la boîte, en dessus de la traverse de carrosserie.
17. Un boulon de 13mm qui tient une tresse de masse à gauche vers le milieu de la boîte, avec ses rondelles, notamment une rondelle dentellée côté boîte.
18. Puis défaire le câble d'embrayage de la fourchette, depuis le haut (c'est cool d'être debout !). Il faut deux clés de 19mm pour défaire les deux contre-écrous.
Voilà ce que ça donne une fois le câble enlevé :
19. Enlever le récepteur de câble d'embrayage et le pare-chaleur, qu'on voit sur la photo. Ils sont tenus par 2 boulons+rondelle, de 11 et 16mm, serrés assez forts, et pour lesquels une clé plate à cliquet est plus qu'utile (étant donné leur mauvaise accessibilité).
20. Puis enlever le capteur PMH, tout en haut de la boîte. Suffit juste d'enlever les 2 boulons de 11 + rondelle et de mettre le capteur à l'écart.
21. Enlever 2 boulons de 13 + rondelle qui tiennent le support de silentbloc d'échappement sur la boîte. Puis desserrer aussi le silentbloc par rapport à la patte soudée sur le tuyau d'échappement, en maintant le caoutchouc avec une pince croco.
22. Amener le cric rouleur avec une cale en bois et les positionner sous la boîte.
23. Défaire tous les boulons de 16 qui font le tour de la boîte.
C'est chaud de pas se planter au remontage car toutes les vis n'ont pas la même taille. Voilà le schéma et quelques indications :
24. Enfin il faut défaire les silentblocs qui supportent la boîte. Chacun est maintenu par 3 boulons de 16mm. Attention : longs à droite, courts à gauche. Là aussi une clé plate à cliquet est très utile car les boulons du haut sont très chiants à défaire.
Une photo d'un de ces silentblocs :
25. Puis descendre la boîte avec l'aide de quelqu'un qui manoeuvre le vérin du cric.
Avant de descendre il faut d'abord reculer la boîte pour passer derrière la traverse de direction, tout en évitant que la boîte se coince dans le tuyau d'échappement et dans les silentblocs de support de boîte. Franchement c'est un peu chi*** mais on finit par y arriver.
26. Puis défaire les 6 vis du plateau de pression (clé hexagonale mâle).
Il faudra au remontage les resserrer moyennement fort (soit à la clé dynamométrique, soit à la force que permet le cliquet 1/4 Facom, c'est à dire pas très fort...).
Voilà le volant moteur : vérifier qu'il n'est pas rayé, pas gras, etc.
27. Sur les photos on voit que j'avais déjà monté la bague ("faux roulement") fournie avec le kit d'embrayage Valéo, en l'enduisant de Loctite Freinfilet, et en l'enfonçant au centre du volant moteur avec une douille de 27 et un marteau.
28. Puis remonter le disque et le plateau de pression avec le mandrin de centrage lui aussi fourni avec le kit Valéo :
29. Puis mettre la nouvelle butée de débrayage, avec la graisse fournie par Valéo (ou mieux avec de la graisse graphitée, mais moi j'ai pas réussi à en trouver...). En mettre aussi un peu sur le tube de guidage, sur la fourchette de débrayage. Mais ne pas mettre 2 kg de graisse sinon il finira par y en avoir sur le disque !
30. Puis le moment le plus chi*** : remettre la boîte en place. SURTOUT ne pas toucher la fourchette de débrayage pendant la manip, sinon la butée de débrayage va se barrer et il faudra tout recommencer.
La boîte ne veut pas facilement s'emboîter. A vous de voir, mais je m'en suis sorti sans forcer en mettant un serre-joint en bas à gauche de la boîte (sans le serrer !!!) et j'ai emboîté la boîte par en haut à droite.
31. Puis tout refaire à l'envers.
32. Pour les arbres de transmission, à la repose, mettre de la graisse sur les cannelures du différentiel.
Attention : si les trous pour insérer les goupilles ne sont pas droits, c'est que vous devez faire faire un demi-tour à l'arbre de transmission avant de l'emboîter sur le différentiel (c'est c** mais ces trucs ne sont pas symétriques !!!! Va comprendre).
A la fin, mettre du silicone sur les goupilles pour éviter que ça rouille à l'intérieur.
33. Régler aussi le câble d'embrayage : il faut qu'il y ait un jeu de 3 à 4 mm lorsqu'il est au repos.
34. Pour ceux qui ont perdu de l'huile comme moi, faire l'apoint d'huile de BVM. Pour ça il faut l'outil Facom spécial à tête carrée de 10 mm de côté (trouvé à 20€ à St Etienne chez les spécialistes auto).
35. Mettre du Loctite freinfilet sur les écrous de rotule de direction et de porte-moyeu.
Voilà, un grand merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont donné des conseils (et même aux autres
).La suite de l'histoire, avec le changement des biellettes de direction, est ici :
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=71&t=15937
ça aussi c'était pas de la tarte...
En espérant que ça en aidera certains à se lancer dans leur changement d'embrayage, et à ne pas aller chez les méchants garages Renault qui nous disent de basarder ça a la casse.
A bientôt.
Bastien.
Bien le merci pour le topic, sa aidera ceux qui veulent se lancé dans un changement d'embrayage !!! 
